Cuaderno de Marrakesh

Jad Mahal

2007-03-22T02:49:00.000-07:00

काल्लेजेंदो पोर ला medina

2007-03-22T02:44:00.000-07:00

Cuscus en el rio del Atlas

2007-03-21T03:37:00.000-07:00

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Chiringuito bereber

2007-03-21T03:33:00.000-07:00

Aceite de Argán/Atlas

2007-03-21T03:16:00.000-07:00

El valle del Atlas

2007-03-21T03:09:00.000-07:00

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Mezquita del Atlas

2007-03-21T03:04:00.000-07:00

Kemsi Semiramis

2007-03-21T02:40:00.000-07:00

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Palacio Real

2007-03-20T03:10:00.000-07:00

La Menara

2007-03-20T03:06:00.000-07:00

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Los curtidores

2007-03-20T03:01:00.000-07:00

Manos tatuadas

2007-03-20T02:58:00.000-07:00

¿Como se hacen los tatuajes?

Diseños
Hay muchas plantillas y libros que puedes comprar o buscar diseños en Internet। Pero en realidad puedes hacer el diseño que tu quieras. Puedes calarlo en tus manos o verlo y tratar de dibujarlo con la henna (lo mas recomendado). Puedes hacer flores, mariposas, nudos o cualquier diseño abstracto que se te ocurra. Pero si tus habilidades artísticas requieren ayuda usa un patrón para henna.

¿Cuanto tiempo se requiere?

El tiempo de aplicación depende del diseño. Una vez se aplica la henna hay que dejarla puesta por mas o menos 5 horas y después no se puede lavar esta parte del cuerpo por mas o menos 8 horas pero idealmente doce para que dure mas el tatuaje. Esta es probablemente la desventaja más grande de hacerse henna, se necesita mucho tiempo.
Si te dejas la henna por menos tiempo el tatuaje dura menos.

Ingredientes y utensilios

1	Henna en polvo. La puedes comprar en Internet o en tiendas étnicas para personas de la India, Pakistán o países Árabes.
2	Un cono aplicador. Algunas hennas ya vienen en un aplicador, pero ni es así si la compras en polvo. El cono es similar al que se usa para decorar pasteles. En la India son muy prácticos y usan sencillamente un cono hecho de papel y le cortan la punta muy fina a manera que deje pasar solo una pequeña cantidad de pasta. También se puede usar una bolsa plástica en lugar de un cono de papel.
3	2 limones o limas
4	agua
5	Aceite esencial para henna. Este aceite puede ser aceite esencial de eucalipto o clavo mejor aun una mezcla de ambos. También lo vende en las mismas tiendas o en Internet.
6	Azúcar
7	Dos cucharadas de aceite de mostaza. Puedes usar otro aceite en su lugar
8	Tea o café en polvo opcional.

Puertas

2007-03-20T02:53:00.000-07:00

La Medina

2007-03-20T02:48:00.000-07:00

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Farmacia Bereber

2007-03-20T02:45:00.000-07:00

La muralla

2007-03-20T02:41:00.000-07:00

Jardín Majorelle

2007-03-20T02:26:00.000-07:00

Bello jardín diseñado por el pintor francés Jacques Majorelle (ahora su dueño es Yves Saint-Laurent). Una reserva natural de cactus, bambúes, buganvillas y muchas otras plantas que rodean una casa azulona. Hoy en día la casa en estilo Art Déco es el Museo de Arte Islámico.

Horario

De 8.00 al 12.00 y de 15.00 al 19.00 (laborales en verano). De 8.00 al 12.00 y de 14.00 al 17.00.

Precios

La entrada al jardín cuesta 20 Dh y 15 Dh extra si se quiere visitar también el museo.

La Kutubia

2007-03-19T15:18:00.000-07:00

Cuando, en el siglo XII, la dinastía almohade se ubicó en Marrakech, aprovechó el solar de los anteriores amos, los almorávides, para edificar una magnífica mezquita, la Kutubia.

Se denomina Kutubia tanto a la mezquita de Marrakech como a su alminar (torre), considerada como una de las obras maestras del arte hispano-magrebí. Fue iniciada por Abd al-Mumin continuada por su hijo Yusuf y terminada por el tercer gobernante almohade, al-Maansur.

Tiene la torre 70 metros de altura y una robusta construcción de mampostería, de tonos rosáceos. A medida que se eleva, crece una delicada decoración que da ligereza y refinamiento a la construcción.

Oriundos de Marruecos pero enamorados de Al-Andalus, las obras de la ciudad africana tuvieron un paralelo en Sevilla. Así, Yaqub al-Maansur, el tercer gobernante almohade, coronó el proyecto de la Kutubia y acabó también la gran mezquita de Sevilla, donde la Giralda, no era sino la torre gemela que emulaba a la africana.

Plaza Jemal al Fana/día

2007-03-19T15:10:00.000-07:00

Juan Goytisolo

Ocre, dulzura del cielo, fiel luna que no esconde sino el abismo para llegar a la sombra de los artesanos niños, en el oscuro umbral de pequeñas habitaciones de cal negra, y que te miran invitándote imaginariamente: “Ven, quédate conmigo”. Sobre las paredes ennegrecidas por las forjas de tiempos anudados y discontinuos, aquí, nadie sueña con asesinos ni con el poder. Quien tiene el Atlas en la mirada, no pide sino ser aceptado, como la nube y la piedra.

Omar habla como lo haría un molino de viento, en círculos. Y mientras dan vueltas movidas por el viento las aspas de su memoria, los ojos, sus ojos de claridad y prisión, siempre buscan en el horizonte la Kutubía.

Las insinuaciones, la música, los relojes. Me pregunto si miran la hora alguna vez. Aquí todo tiene una temporalidad no causal, si no habría un accidente por minuto. Pero nunca pasa nada, y menos en tiempo del Ramadán. Alá protege a sus hijos, dice Said, un taxista que siempre huele a sardinas.

El bosque de humo de los cientos de puestos de comida despierta a escuadrones mareados por la hambruna y la abstinencia. El final del Ramadán es una fiesta, un hervidero humano donde todos comen con gracia y paciencia. Todo ese desequilibrio a punto de ser resquebrajado tiene más firmeza en el fondo que muchas de nuestras ciudades modernas y sus costumbres.

Algo sorprendente es que apenas se utiliza el claxon. Sólo advierten de su presencia las bicicletas o motos con peculiares sonidos chirriantes.

Semarine y Mouassine son las dos grandes avenidas humanas que van a dar a los bazares. Hacer la entrada por el Souk Semarine es una experiencia inolvidable de aromas penetrantes, agradables y ásperos, intenso mercado de especias o del mercado de huevos, bajo un enrejado por encima de las cabezas. La luz penetra por ese crisol inaudito creando formas maravillosas a nuestro paso.

Más allá del souk Attarin (zoco de las especias) comienza un sonido metálico, golpes de todo tipo crean una sinfonía sonora en cada uno de los talleres-cueva, oscuridad solo destapada por estallidos de chispas de gamas amarillas y anaranjadas. Funden piezas de metal bajo gafas mugrientas que se iluminan con esos instantes de luces coloreadas por pequeños hombrecillos o genios de esas cuevas que tienen la tinta de Gustav Doré.

Colina abajo, el color se torna más plural, luminoso en los brazos de los tintoreros teñidos hasta los codos. Frotan tintes sobre pieles curtidas.

El viaje acaba momentáneamente junto a una fuente, al lado de la mezquita de Mouassine.
La elegante somnolencia del sur, los dulces harapos de los pobres, ¡cuántos recuerdos que ya nunca olvidaré!

El hombre imperfecto es feliz en Jemaa El Fna, y su voz es noche que penetra en ryads entre luces que lloran al atardecer.

Aquí no es necesario buscar la paz. Está en los ojos.

Miro la nube suspendida como África entera sobre toda la ciudad. Borrosos se ven los corredores del Atlas al fondo. Es en estos días cuando descienden ínsulas benefactoras de Alá, y los pájaros llevan perfumes sonoros a los jardines.

Dios se eleva aún más en toda esta pasión terrenal, fortalecida toda la memoria del espacio.

Aquí los pobres no tienen ira como en Occidente. He visto vaciar parte de sus corazones mansos al pedir con boca de amante una moneda.

Nada corre el peligro de ser herido en Marrakech. Ahora es viernes de Ramadán y tras las desapariciones, viene con la caída de la tarde, el huracán humano, los cientos de cocineros ambulantes, esparcidos como navíos antiguos en la plaza (conocida también, paradójicamente, como “asamblea de los muertos”) delante de tu rostro. Miran y te invitan a unirte a su tripulación que come ávida y suavemente.

Definitivamente, echo en falta los árboles. Las palmeras en su quietud deberían contener todos los árboles en sí, pero son de brisa veloz, ¡ah, los pinos de Castilla, con esa melodiosa asistencia sanadora en días con esa otra forma de memoria que es la infancia! Aquí la palmera es la referencia total. De hecho no se si será casualidad que ningún edificio de la zona de la medina sea más alto que la palmera.

Quienes sueñan con cuerpos salados son los turistas provistos de mapas inservibles y leyendas a modo de snack. Está la especie de turista-de-bar-de-hotelujoso- que se beben hasta el benedictine caducado, al son de canciones al órgano (con perdón) de Marc Anthony, Sinatra o Moody Blues.

Hablan de alcoholes como quien habla de espíritus, pero yo prefiero la belleza del jengibre. El té a la menta (en realidad preparado con cuatro clases de hierbas aromáticas, labiadas, según comprobé en el mercado, eso le da el sabor tan especial y tan difícil de encontrar fuera de Marrakech).

Por razones que no comprendo en estos momentos, la Mezquita Koutubia incluido su célebre minarete pueden ser solamente visitados por musulmanes. Del mismo modo no alcanzo a entender cómo en la Mezquita de Córdoba los musulmanes no pueden hacer sus oraciones actualmente. La Koutubía es la mezquita de los libreros, ya que en otro tiempo los comerciantes de libros y pergaminos, copistas o encuadernadores, hacían sus ventas y negocios en las calles de alrededor. Al menos así nos lo contó Omar, nuestro guía local, al que noté un ligero menosprecio hacia la cultura española que no fuera andalusí.

Hay palabras que quedan entre las lágrimas de los ojos, y aquí, Adiós, es una de ellas.

Fecha Original:23/10/2006 11:54

Plaza Jemal al Fana/noche

2007-03-19T14:49:00.000-07:00

Marrakesh

2007-03-19T13:07:00.000-07:00

Marrakech es una de las más prestigiosas y emblemáticas capitales del antiguo imperio marroquí.

Esta es la ciudad de las mil y una noches, un lugar mítico y místico, un punto de encuentro para exploradores de sensaciones insólitas y deslumbrantes.

“De primeras te extraña y después te entraña” - apuntó Fernando Pessoa en su cuaderno de viajes como impresión sobre Marrakech. Una vez entrañado, puedes respirar su aire de sorpresas, repleto de sabores intensos, colores frenéticos y sonidos vibrantes. Marrakech es realmente camaleónica, al estilo de las grandes metrópolis cosmopolitas, como Nueva York o París.

La historia de Marrakech empezó a finales del siglo X. Entonces, la medina era el único barrio de la ciudad. Durante siglos Marrakech se convirtió en una residencia lujosa, una ciudad majestuosa y brillante, tanto que llegó a ser llamada “La perla del Sur”.

El primer nombre de la ciudad fue Marroukech ("vete deprisa")... aunque hoy en día muchos visitantes se quedarían para siempre aquí, entre sus zocos y sombreadas callejuelas bebiendo té con hierbabuena, escuchando a sus músicos, aguadores, escritores, encantadores de serpientes, echadores de la buenaventura, vendedores de bebidas o saltimbanquis en la famosa, exótica y frenética Plaza Jemaa el Fna.

Marrakech en los tiempos de la dinastía almohade fue la ciudad más importante del occidente musulmán, la capital del imperio del Magreb y Al-Andalus. Prosperaba sobretodo gracias al lucrativo comercio trans-sahariano, que ha conseguido permanecer como tal gracias a su ubicación estratégica dentro del país: en una depresión entre la costa atlántica, las montañas del Alto Atlas y dos principales ciudades de negocios (Casablanca y Rabat).

Fuente